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或将叫停旗下老刊,康泰纳仕澄清Anna

  导语:据《女子衣裳早报》报导,CondéNast(康泰纳仕)有意甘休旗下老品牌刊物《W》杂志的延续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志举行裁员。

无前卫中文网二〇一八年二月1日:针对近月关于洋气界最具影响力网编Anna Wintour 安娜€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的传说,为以重视听该出版公司第四回搬出CEO 公布官方证明再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老董鲍伯 Sauerberg 在公司的Twitter照片墙账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的组长,是公司改革机制和前程需求的意气风发有个别,她也曾经答应以《Vogue》责编及Condé Nast 康泰纳仕艺术CEO的身份与自己“Infiniti制时间”合作。”

  拥有近50年历史的《W》是在一九七三年由时任《女子服装日版》出版人兼小编的JohnB。 Fairchild推出的,在即时主要以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特点,是JohnB。 Fairchild独自创制的首本杂志。

现年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到United States版《Vogue》担当小编的第二十八个年头,二〇一三年Condé Nast 康泰纳仕委任他为公司艺术CEO,进一步扩充他的权柄。

  可是在二〇一〇年,Stefano Tonchi 替代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新主编后,《W》最初面目全非。先是撤掉了开拓者队JohnFairchild的特辑,随后使用了更加的多地处宣传期的明星来代表模特拍照杂志封面。固然StefanoTonchi重申,新的《W》特别相符创办者JohnFairchild最先的愿望,但鉴于杂志元老相继离职,新风格的《W》在及时并不被产业界满足。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在当年1十二月尾引述“多少个新闻源”,称66周岁的安娜 Wintour 会在女儿Bee Schaffer 与意大利共和国版《Vogue》已辞世小编Franca Sozzani 的幼子Francesco Carrozzini 十10月立室且成功当年的《Vogue》4月刊后便会卸任一切职责,以致有据悉称AnnaWintour 已经布署《London时报》实行专项论题搜罗,而她的后人会是二零一七年八月才接替AlexandraShulman 出任United Kingdom版《Vogue》主要编辑的Edward Enninful。

图片 2

出自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版企业London事务部的否承认样令人瞩目。

图片 3Condé Nast出版集团旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在贰零壹陆年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中购回了《女子衣服晚报》的总公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》起头走上了下坡路——除了发行量减弱到每一年8期以外,平面广告销量也日渐回退。相当于说,在Condé Nast此次作出停刊的考虑早前,《W》已经在“生死线”上犹豫不决了非常久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从四月便开始频仍死不认同有关流言。在这里次坚定的澄清早先一天,花旗国版《Vogue》和安娜Wintour 的三名长时间要将离职的音信则早就作实。风尚首席试行官Tonne Goodman 和施行时髦编辑Phyllis Posnick 都会改换与该杂志的同盟格局,转换身份产生特约编辑。与此同不时间,为《Vogue》服务28年的法兰克福主任Lisa乐福 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识公司CNX。

  可是,近期还不分明只怕被停刊的《W》是或不是会以此外的身份再度上线。《W》如今具有超越叁十四人编辑职员,假设停刊将象征Condé Nast又将张开叁次大面积的减员。

行当和社会的变通使全体权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也免不了卷入改革的大流。在过去几年的数字化转型进度中,该集团停刊、裁员和人才离职的新闻声音在耳边不断鸣响,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等著名品牌都减弱了出版频率,季刊《Teen Vogue》更结束了印制发行。上个月更有新闻称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办周边50年的《W》,该杂志的年份出版频率已经回减低到独有九遍。

  在过去八年,Condé Nast其实一向走在裁员的路上。它经过整合内容创作、编辑,调换和业务部门,一相接的筛选并免职一些被感到不要求的职工,并且反复停刊旗下刊物以致收缩多少个出版物的印制频率,像《Allure》就在公司整合后改为了一年11刊。

固然“横着走”的《Vogue》也要直面预算紧缩和分享能源的表决,因为实际摆在眼下。米国版《Vogue》7月刊的页数从二零一二年破纪录的916页减少到二〇一七年的774页,听别人讲,Condé Nast 康泰纳仕二零一八年的进项也同期比较减少了1亿美元。

  而据《女子服装日版》透露,本次除了着重“受害者”《W》,已经精简了一片段业务职员的《Glamour》也面前遭逢着裁员的高危害,Condé Nast的业务老板正在思量对该批工作张开宏观监督检查,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有望被进一步的结合。

该公司一名佚名前首席推行官向《London时报》表露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年收入总规模达百万美元。2015年,因为时髦纪录片《The September Issue》而走入群众视野的《Vogue》前创新意识组长Grace Coddington 已率先复苏自由身,她与Anna Wintour 同年进入U.S.版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之后生可畏,Phyllis Posnick 比四位更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在二〇〇一年投入。

图片 4Condé Nast出版集团旗下《SELF》

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  “大家不会对舆论对集团每三个也许的购买贩卖决策的持续估算发布研究。“Condé Nast的代言人对此表示。

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  但对于曾因在编辑人才上放肆“挥霍”而享誉的Condé Nast来说,它们必需采用方今要总结的现实性。特别在此中间,越多的专职工作者被调往公约岗位,他们可获得的薪给更低,福利更加少,那产生数不胜数首要工作者最早积极辞职。以至《Vogue》总编、Condé Nast艺术COOAnna Wintour都只好与耐克签约,通过为其设计Air Jordans来获取收入。

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  而至于Wintour,以前也曾经流传她将偏离《Vogue》杂志,大概Condé Nast。

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  纵然该听大人说平素蒙受Condé Nast的否定,但就现阶段的情景来看,Condé Nast的向上确实九死一生。

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